(096) 226-5555     ЮРИЙ    (066) 0290-555      (063) 5959-626
(пусто)
 
Установка кондиционеров
Сделать заказ

Кондиционеры

Тепловые завесы

Бойлеры

Вентиляция

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

LovePlus.dp.ua
Что вы заказывает регулярно?

Интересные статьи RSS 2.0

Самостоятельная установка кондиционера. Подробное руководство по установке.

Как установить кондиционер своими руками и сэкономить 50$ на установке?

Если есть инструмент у друга или у тебя и руки золотые, то можно попробовать его поставить самостоятельно.

Ниже подробная инструкция по установке кондиционера. Поставил их за три года около 1000.

Самое важное просверлить отверстие в стене, диаметром не менее 4см. Если стена из дерева или гипс с пенобетоном, то проблем возникнуть не должно. Особенно тяжело сверлить в
панельном доме. Там бетон крепкий и снаружи идёт обвязка из арматуры. Если попасть на арматуру, то можно долго промучиться пока её перетрёшь.

Дешевле всего купить коронку по бетону на простой домашний перфоратор, с удлинителем чуть больше толщины стены. В большинстве случаев это 70-80 см. Стоимость подобного девайса
10 долларов. Диаметр берём 42мм. Сверлим под небольшим уклоном к земле, чтоб конденсат самотёком стекал, достаточно 3 градусов уклон.

Пока мы на рынке, нам надо много чего купить. Например нож для резки медной трубы, а лучше в наборе с дешёвой вальцовкой. Он треугольной формы с колёсиком и ручкой которая
крутиться уменьшая зазор. Нежелательно резать ножовкой по металлу, много стружки и не ровный край, что усугубляет качество вальцовки. В комплекте с вальцовкой дешёвой стоит
около 15 дол.

Труба медная нам тоже нужна. Откручиваем гайки с дырками с наружного блока кондея, разводным ключиком (в дальнейшем нам 2ключа разводных нужно будет). По их диаметрам покупаем
трубу. Прикинув расстояние от внутреннего блока до наружного, добавить на закругления при выходе из стены и перед кранами кондея, в про запас берём на пол метра больше. В
большинстве это 9мм если кондей до 12 модели и 12мм наружного диаметра если кондей более мощный. Вторая трубка всегда 6 мм. Стоимость трубы в среднем 6-10дол метр. Уголок для
крепления наружного блока можно самому сварить в гараже и просверлить 4 отверстия. 2 нижних размера на уголке стоит померять на наружном блоке, по ножкам крепления. Расстояние
от стены не меньше 20см, расположение наружного блока. Наружный блок должен быть ниже внутреннего блока, чтоб масло с компрессора не заливало внутренний блок. Иначе надо
делать петлю медной магистрали вверх примерно на 15 см выше наружки. Отверстии в уголках диаметром 9мм, болт для крепления нужен 8мм диаметр и 15мм длинна 4 шт с гайками и
шайбами. Если есть на кондиционерах резиновые подушечки под блок, для уменьшения вибрации, то надо длиннее на 5 мм болты. Можно уголки купить уже окрашенные они стоят 5 дол
пара.

Ещё надо кабель 4 жилы в двойной изоляции медный 2 квадрата каждая жила, длинна, на пол метра больше медной магистрали. Стоимость метра от 1дол.

Тепло -Изоляцию для трубы медной длинна трубы умножить на два. Примерно от 0,2 дол метр.

Шестигранников набор, а то не всегда на хозяйстве есть. Нужны 3 или 5 мм. Рулончик скотча, изолента, рулончик тефлоновой обмотки, если не идёт в комплекте с кондером ещё 3дол.
Труба металлопластиковая тонкая водопроводная, для слива конденсата, от внутреннего блока до улицы с выпуском на пол метра, в основном это 1,5м. 4 пластиковые чопика 10*80мм
и 4 шурупа 8*80 мм для крепления наружного блока ( уголков). Если проблемы с бурами к перфоратору, то лучше купить новые 2 бура, 6*60мм и 10*100мм. Десять чопиков с шурупами
6*40мм я надеюсь дома есть и покупать не обязательно. 1.5 дол.

Можно приступать.

Как продулубать дырку, а именно это у Вас получиться, рассказывать не стану. Надо смотреть в какую сторону будет выходить трасса с внутреннего блока и чуток под уклоном
нарисовать и просверлить. Желательное условие чтоб болты на скрутке медных трубок небыли в стене, пусть лучше будут под кондиционером, а если стена тонкая то трубы от
кондиционера около 30 см чтоб хватило для того чтоб пройти стену и быть в дальнейшем доступными.

Отцепим от внутреннего блока пластину с задней стороны кондея, приложим её к стене (надо учесть, что ещё корпус кондея выглядывает по длиннее на 21 примерно сантиметр по краям
в стороны , от края крепления пластины. Ширина ровно по пластине (горизонт). Не обязательно все отверстия крепить на шурупы к стене. Приложим пластину по уровню, ручкой или
маркером обрисуем 8-10 отверстий. По два возле защёлок и парочку посредине. Если у вас стена с гипса применяем моль, хотя если гипсовая плита толстая то можно 20 чёрных
шурупов по дереву вкрутить и держать будет. Вес внутреннего блока до 5 кг с трассой.

Пластину выставляем по уровню при отмечании и крепким шурупами.

Потом внутренний блок ложем на коврик на полу, открываем крышку передней панели, в новых моделях она легко снимается и ставиться в угол. Видим справа квадратное окошко с одним
шурупом. Раскручиваем его. Там клемник с 4 -5 болтиками. Чтоб не мешали фильтры их сунем вверх и тянем по направляющим на себя, снимаем 2 шт.

Очищаем изоляцию на концах проводков, ножом или кусачками, с сзади кондиционера просовываем провод на просвет к клемной коробке и цепляем провода. Соответствие Цвета провода
и цифры в коробочке записываем на листик. Земля естественно помечена черточками, если в кабеле 4 проводка, землю не цепляем. Первые два провода это силовые на компрессор 220
подаётся, 3-4 это провода управления, там 12 вольт бегает.

Крепко прикрутив провода крестовой отверткой, закрываем крышечку.

Переворачиваем внутренний блок попой к верху.

Берём метало пластик водопроводный, всовуем его в внутрь гофрированной мягкой трубки, при необходимости её можно подрезать, и плотненько обматываем стык изолентой по 3 см в
каждую сторону чтоб вода не канала, скотч не подойдет.

Отгибаем насколько нам удобно медные трубки с гайками, главное их гнуть нежно без переломов. Ложем медные купленные трубки на пол, прижимаем ногой , становимся раком и
разматываем кольцо в прямую трубу. Параллельно обе трубы. Здесь важно чтоб мусор не попал в внутрь трубочки, для этого всё делаем старательно, а концы трубок до вальцовки
желательно обмотать изолентой, чтоб закрыть отверстия.

Одеваем на трубки утеплитель по всей длине.

Край трубки, что ближе к внутреннему блоку вальцуем, одев перед этим на неё гайку резьбой к концу трубки.

Если длину точно вымерять, взять тонкую трубочку длиннее на 30 см , а дырку шире чем 40мм, взять с собой 4 гайки, то можно за вальцевать на рынке. По крайней мере можно
вальцануть две трубы с одного края, чтоб посмотреть как это делают Вашей вальцовкой. При этом покупать Вальцовку на этом условии . Возможно с ним договориться за аренду
вальцовки и ножа, оставив залог, зато получите проф. Аппарат и выйдет он дешевле чем покупать.

Прикручиваем об вальцованные трубки к штуцерам торчащим из кондиционера. Держим одним разводным ключом , другим гайку зажимаем, тонкую чуток затягиваем, чтоб сама не
раскрутилась а толстую трубу сильнее зажимаем, но тоже не со всей дури, чтоб не передавить вальцованные края.

Складываем все трубы в кучку с водой и проводом, в нескольких местах их сматываем скотчем плотненько.

Берём тефлоновую ленту и в натяжку обматываем всю магистраль оставив пол метра водопроводной трубы не замотанной и пол метра до конца магистрали не обматываем. Скотчем
фиксируем конец тефлона, чтоб не разматывался. При обмотке сжимаем утеплитель и следим, чтоб все трубки и провод не перекручивались а лежал параллельно.

Теперь нужна помощь друга или жёны. Она держит блок на вытянутых руках вверх, а вы на лестнице пытаетесь просунуть трассу в дырку. Когда кондиционер будет на расстоянии 15 см
от стены, укладываем трасу в место внизу кондея и вешаем его верхней частью на мет. Пластину. Потом только надо будет направить корпус силой на нижние защёлки и придавить к
стене нижнюю часть до щелчка. Это желательно делать когда уже проверите магистраль на утечки и пустите фреон.

Вешаем наружный блок на уголки, которые в свою очередь по уровню и на расстоянии ножек кондея прикручиваем ключиком на 13 на большие дюбеля. Уголки я беру с приёмки металолома, бывают стелажи готовые свареные, стоит их только розрезать по длинне и покрасить, ещо пару отверствий просверлить.

Наружный блок кранами взад, ставим на правое плечо, придерживая правой рукой, а левой рукой держимся за лестницу. Заводим над уголком один край что сзади, ставим на уголок, а потом второй приподымая засовываем. Осторожно, очень острые теплоотводы алюминиевые на радиаторе,
я сам не раз порезал пальцы.

С окна вообще просто. Поставил на подоконник, лучше чтоб кто-то придержал Вас сзади за ноги, и подымая кондиционер выставляем его на уголки ножками. Прикручиваем болтами через
шайбу. Если хорошо затянуты дюбеля в уголках, то меня 120 кг, лежащего на кондиционере, уголки выдерживают. Можно, чтоб напарник стал сзади и взял вашу ногу между своих ног.
Тогда у вас будет уверенность и работать спокойнее.

Достаем трубки и разматываем от скотча. Примеряем толстую трубку, чтоб свободно доставала до крана, край трубки до 8 см не желательно гнуть, выгибайте чуть дальше. Примеряем
примерно и тонкую, с ней попроще, тоже выгибаем дальше 8см, чтоб не мешало вальцевать гайка одетая на трубку. Если трубки длинные подрезаем. Зачищаем, ставим гайку резьбой к
наружи и вальцуем старательно. Я понимаю, что не удобно, но спешить при вальцовке нельзя, придётся переделывать, если сифонить фреон начнёт.

Накручиваем гайки, наводим порядок с проводом и прикручиваем вверху на клемнике. Там такие же номера и такие же цвета проводов как внутри. Главное не напутать первую пару со
второй, а то сгорит плата управления в наружке.

Когда всё прикрутили, берём шестигранник подходящий, он в обоих кранах одинакового размера.

Откручиваем крышечки кранов и клапана, похожего на автомобильный в колесе. Он на верхнем кране, в сторону улицы торчит.

Нижний кран шестигранником открутим на 5-8 секунд, закрутим. Слушаем и смотрим, чтоб с болтов масло не капало и ничто не шипело. Идём в комнату и там слушаем чтоб не было
шипения, в магистрали около 3 атм, а при работе давление повыситься в двое, и если есть малейшая утечка, то фреона может не хватить и на пару часов работы. Дозаправка
специалистом стоит 10 $ кило, в киндере 600-800грам написано над кранами тип фреона. Например 22 или 410, если 407 то редкий фреон и проблематичный, с ним лучше не брать. 22 самый
дешёвый и распространённый, хоть и разрушает озоновый слой при сгорании. Поэтому модным стал в новых кондеях 410.

При закрытом кране шестигранника и при не обнаруженной утечке, можно Вас поздравить Вы всё сделали правильно и скоро будете включать кондей. А начало стравите весь газ под
напором нажав на ниппель вверху тем же шестигранником.

Опять откройте кран на 4 секунды, закройте и опять стравите сильное давление нажав на ниппель. Откройте до конца шестигранником кран нижний, теперь не закрывая, на 2 сек
стравите ниппель, открывайте верхний кран до конца и убедитесь что всё пучком и ничего не шипит.

Теперь включайте в розетку кондей и с пульта стартуйте на холод, выставив минимальную температуру, 18 град.

Через 2-5 минут закрутиться вентилятор, в наружного блока загудит компрессор. Внутри станет холодать. Конечно если температура в помещении выше 18 градусов.

Все крышечки привинчиваем на место, ставим фильтра, которые в внутреннего блока желательно мыть под тёплой водичкой 2 раза в месяц.

Наслаждаемся прохладой,,сэкономленными 50 дол. и гордимся собою. У меня с профессиональным перфом , вакуумным насосом и толковым
напарником, пару раз за день , получалось поставить 5 кондеров в разных местах или 7 в одном месте.

Но без спешки и с обедом запросто 3 ставим.

На вопросы отвечу лично, пишите на uk.dp.ua@mail.ru


ПРОДАМ

ИНТЕРЕСНОЕ

Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua
© UK.dp.ua.